TRIP: ПИРАМИДЫ МАЙЯ - ПРОРОКИ АПОКАЛИПСИСА

Однако помимо современной ситуации в южной части Центральной Америки, где, по словам режиссёров, беспринципные латиносы вершат хаос, история этих земель уходит корнями далеко в прошлое. Когда кровь по здешним землям лилась рекой во времена кровожадных майя, инков и жестоких ацтеков. И по сей день на этой тверди возвышаются пирамиды, в былые времена окропляемые кровью ежедневно.

 Все же смотрели «От заката до рассвета»? Так вот, кабак «Titty Twister», из которого под утро выбежали герои, стоял на вершине одной из тех пирамид, которые строили майя. И энергетика этих пирамид будет посильнее знаменитого «чуда света» в Каире. На самом материке, да и на островах к востоку можно найти множество архитектурных свидетелей кровавых времён майя.

Итак, курс на восток Мексики – большой материковый город Канкун. Если говорить честно, народ тут и впрямь диковатый. Сразу по приезду нас шмонает полицейский с собакой. Ну как шмонает… «Откройте сумку. Дайте понюхать собаке». Короче, если пёся гавкнет – сразу в кандалы! Конечно, а как ещё с наркопреступностью бороться?

Прямо у выхода нас встречает толпа… как их назвать? У нас так встречают таксисты: «Такси, такси! Город, межгород». У них тут всё серьезней! «Такси, мопед, девочку, курицу» – всё, что только пожелаешь. Наркотики, конечно, не предлагают, но открыто намекают. Мол, вы к нам за чем-то особенным?

Поддавшись на уговоры назойливого латиноса, мы решили спросить про машину. «Сколько стоит аренда внедорожника?» – «Сутки – всего 25 $». От такой цены отказаться было нельзя, и мы, ударив по рукам, пошли за аборигеном через какие-то гаражи на стоянку его рентовки. Пока шли, думал – ну, за 25 $ это, наверное, какая-то убитая мексиканская пахитоска. Но нет – перед нами Jeep Wrangler. Что называется, машина без крыши! «Ладно, дружище, держи 25$!» – «Какие 25 $, – удивлённо посмотрел на нас мексиканец – за эту машину я хочу 100$!» – «Погоди, а где та, что за 25?» – «О, за 25 – это мопед! Короче, берите или уходите! Только дорогу обратно ищите сами!».

Ну хорошо, решил я: «Мы платим тебе 50 $ за сутки и по рукам!». Пухленький мексиканец настороженно посмотрел на нас и протянул руку. Затем, крепко вцепившись в мою ладонь и глядя в глаза, подался вперёд, не отпуская руки. «Семьдесят пять», – прошипел латинос. В итоге сошлись на 70 $, и уже было стали подписывать какие-то бумажки, как я обнаружил, что оставил водительские права дома! «Ой, да ладно, это не страшно!» – скорчился абориген. «У нас полиция туристов не трогает!». Вроде успокоились, и тут я вспомнил, что весь полёт пил вино! Теперь за руль точно нельзя! «Да не страшно это! – снова обнадёжил нас «пончик» – вы, главное, наркотики не употребляли?» – «Нет!» – удивились было мы. «Тогда ничего не страшно. У нас только за наркотики арестовывают! Езжайте смело!».

И мы, взяв курс на ближайшую достопримечательность, отправились к водной границе. 

Итак, в наш план входило посетить возможные близлежащие пирамиды из наследия майя. До ближайшего памятника нужно было преодолеть 40 морских миль, это около часа при хорошей погоде. Ну и самое досадное, что в передвижениях до нужной точки свежерентованный Wrangler нам не помощник. Плыть до острова Казумель нам придётся на лодке. Ну как лодке, скорее яхте. Экскурсия была рассчитана на 8 часов, из которых 3–4 часа на дорогу, остальное время – на достопримечательности.

Миновав водный путь, мы оказались на острове, который древние народы, населявшие Казумель, считали неким труднодоступным городом, где царили свои порядки и обычаи. Хотя обычаи всех здешних земель были неразрывно связаны с кровью, жертвоприношениями и ритуалами.

Одно из древнейших свидетельств истинного образа жизни майя сохранилось в виде археологического памятника в середине острова. Комплекс храмов и ритуальных зданий тесно соседствовал с обычными жилищами людей того времени.

При входе посетителей внимательно проверяют на наличие камер и фотоаппаратов. Есть камера – плати 100 песо! Это по-нашему примерно 300 рублей. В итоге мы сразу же показали только один фотоаппарат и, избежав шмона, пробрались на место съёмки. 

Абсолютно по всей территории древнего комплекса бегают драконы. Да, без шуток! Настоящие живые драконы! Нас самом деле, это просто название вида варанов. Ящерки размером с собаку бегают и прыгают по развалинам комплекса, как шелудивые коты на заброшенной стройке. Подходят очень близко к людям, но гладить их ни в коем случае нельзя. Варанчики являются переносчиками сальмонеллёза – острого инфекционного заболевания. Ну и ко всему прочему, если варану вы не понравитесь – может ударить хвостом. А при хорошем ударе, говорят, этот зверь ломает доску в 5 сантиметров толщиной.

Также вокруг остатков пирамид майя кружат всевозможные москиты. Затрудняюсь сказать, какие из них опасны, но лучше всего сразу облиться репеллентами. Всё-таки в Латинской Америке частенько можно встретить неизвестные науке заболевания, передаваемые через кровь самым безобидным укусом комара.

Кроме величественных пирамид, от которых, по словам знатоков, исходит какая-то сумасшедшая энергетика, здесь смотреть нечего. Природа вокруг – так себе. В Сибири вдоль речки примерно та же картинка. Заросли ивы и кустарников 3–4 метра в высоту. Переходя по узким тропинкам от одного комплекса к другому, человек постоянно оказывается под лучами испепеляющего солнца. В итоге после того, как ты прошёл около километра в духоте рядом с облаком комаров и «прогрелся» на темечко, вполне можно увидеть и то, чего на самом деле нет. И мексиканская текила с кастанедовскими кактусами здесь ни при чём. Просто очень жарко! +37 °С и полное отсутствие кислорода. Наверное, поэтому древние майя здесь сами шли на жертвенный алтарь – чтобы больше не выносить этот кошмар. В одной из пирамид комплекса нам удалось найти тенёк, и мы встали рядом с экскурсионной табличкой объекта. Оказывается, это сооружение были в древности местом проведения церемоний выходного дня. То есть на этом месте резали шеи по праздникам. А есть ещё сооружение, где приносили в жертву горожан по будням или просто вне очереди. Кровавый культ майя был связан с поверьем, согласно которому, если принести в жертву богам местного гражданина и окрасить его кровью священный алтарь, боги смилостивятся и пошлют на землю дожди. Дождь в этих местах летом настолько маловероятен, что вымаливали аборигены небесной влаги целыми неделями и месяцами. Ну и, соответственно, неделями и месяцами голодали по причине неурожая. А логика была простая – выбирали самую красивую девушку, и со словами «ты что, хочешь, чтобы твоя семья и граждане умерли с голоду?» вели её на алтарь, где жрец лёгким движением острия вскрывал ей шею, и бедняжка ещё несколько секунд с кровоточащей глоткой наблюдала, как её родные восторженно смотрят на неё и думают: «Молодчинка всё-таки доча! Хоть дождик теперь пойдёт. Травка взойдёт, кукурузка расцветёт! Поедим!». Но дождик всё не шёл и не шёл. И людей всё резали и резали! Ну и вымерли в итоге они всей нацией с приходом конкистадоров, и даже дождик спасибо им не сказал. Одно слово – индейцы!

Латиноамериканское солнышко к середине дня пропекает до костей, а духота лишает последних сил.

Оставив остров Казумель, мы торопимся обратно на материк, чтобы на следующий день увидеть самый богатый на исторические свидетельства майя город – Чичен-Ицу. 

Итак, встретив рассвет в деревушке под названием Леона-Викарио, мы пакуемся и держим путь в древнюю столицу майя. В двух сотнях километров к юго-западу от Канкуна находится древний город, способный по количеству пирамид в нём дать фору египетской Гизе.

Во времена, когда на западный континент не ступала нога белого человека, город Чичен-Ица был для здешних больше чем столицей – он был сверхстолицей всего континента. Политический и культурный центр империи майя был основан в VII веке н. э. За город множество раз воевали соседние города-государства, и к тому времени, когда сюда пришли конкистадоры, Чичен-Ица уже представлял собой развалины.

Архитектурные опусы Чичен-Ицы заставляют содрогнуться, представив, на что шли аборигены сотни лет назад, чтобы возвести эти пирамиды. Жестокость и агрессия – двигатель прогресса. Так считали древние майя. Не будешь работать с утра до вечера до самой смерти – умрёшь прямо сейчас. А смерть они могли придумать тут люююютую! Чего там говорить про смерть, если даже живым ради забавы, причём по их собственному желанию, прокалывали бёдра, ноги, половые органы и вставляли в проткнутое отверстие – верёвку! Чтобы, когда ранка заживёт, можно было потянуть за верёвочку – и кровка польётся. 

 Вообще, культ крови у индейцев майя включал гораздо больше, чем банальное принесение жертвы. Кровь – энергия, считали майя. И поэтому кровопускание на праздник в местной традиции были чем-то вроде крикнуть «поздравляю!». На свадьбу или день рождения глава семьи или виновник торжества под дружные аплодисменты вскрывает вены любимой тёще. «Ура, товарищи! Даёшь пять литров с одной шеи!». Вот так и развлекались индейцы за отсутствием алкоголя и игровых автоматов.

Вообще назвать майя дикарями язык не поворачивается, когда видишь, насколько тонко и концептуально у них всё задумано насчёт пирамид. Например, пирамида-змея была построена таким образом, чтобы при переходе солнца на её восточную часть вдоль ступеней храма появлялась фигура ползущего на землю змея.

Кстати, местные не называют эти строения пирамидами, они для них – календари. Древние астрологи майя имели очень сложную систему наблюдения за небесными телами. Их астрологические пророчества и по сей день заставляют мир содрогнуться. Взять хотя бы 21 декабря 2012 года! Это сейчас все облегчённо махнули рукой, дескать, вранье всё это! Никакого конца света не было и не будет! Но говорят, что знаменитый календарь майя был расшифрован не совсем верно – он был составлен с учётом ряда разнообразных факторов, влияющих на исчисление времени, и предполагал дату 21.12.2012 с погрешностью в восемь лет. А это значит, что ещё 2012 год не наступил на планете. По нашему нынешнему летоисчислению насупит он только в 2020 году. Вот тогда и поглядим, правы они были или нет. 

Естественно, в качестве сувенира нельзя было не притащить с собой знаменитый календарь майя – круглую каменную таблицу, расшифровкой которой на протяжении сотен лет занимались многие ученые из разных стран мира. Но первым, кто в середине прошлого века расшифровал язык древней цивилизации, стал наш соотечественник Юрий Кнорозов.

Календарь майя – система колец, которые движутся циклически, повторяя события, которым суждено произойти на земле. Так, например, конец четвёртого солнца был ознаменован всемирным потопом, а эпоху пятого (огненного) солнца должно ознаменовать событие 21.12.2012. Что, как и почему должно было произойти – неизвестно. Или, может быть, пока не известно.

 Храмовый комплекс Чичен-Ицы с ожидаемым наплывом сюда туристов лишает это место должной энергетики, мистики и загадки. Но если обойти центральные храм и площадь, по которой взад-вперёд снуют китайцы, можно подойти к северо-восточному Храму ягуара. Здесь раньше было поле для игры в мяч. Причём членов проигравшей команды, равно как и победителей, сразу после игры приносили в жертву на местном алтаре. Так вот, ближе к подножью храма у меня начались головокружения. Подходишь ближе – учащается пульс, кружится голова. Отходишь от этого места дальше – всё прекращается. Попробовал несколько раз. Каждый раз одно и то же. Может быть, Храм ягуара вместе с кровью активно окроплялся на праздники психотропами? Или какие-нибудь инопланетяне захоронили в нём летающую тарелку? В общем, вполне очевидно, что возле этого места бушует какая-то аномалия.

Оставив древности Чичен-Ицы, мы вернулись на нашем Wrangler в Канкун. Если говорить про пляжный отдых в Канкуне, то в большинстве своём народ предпочитает растянуться на платном пляже поближе к цивилизации. Но если есть огромное желание и тем более возможность – почему бы не поискать дикий уединённый пляж.

Отправившись на юг от Канкуна, мы встретили у дороги голосовавшую девушку. Остановились. «Вам куда? – А вон, в соседнюю деревню. Километров 30 отсюда. – Хорошо, прыгайте!». По дороге попутчица рассказала нам, что зовут её Дженна, родом она из Англии, а сюда приехала по зову сердца отдыхать и работать в местном баре. Всю дорогу давала мне советы, где лучше притормозить, а где обычно стоят полицейские. «Если вам скоро заправляться, то лучше заезжайте вон на ту заправку. Там не должны обмануть» – «А что, у вас часто обманывают на заправках?» – спросили мы. «Конечно! А у вас разве нет?» – удивилась Дженна. По совету аборигенки заруливаем на станцию и просим полный бак. Нам заправляют 25 литров и просят 180 $. «Подождите! Это выходит, у вас один литр по 7 $?» – «Да, именно так!» – отвечает нам заправщик. Тут в разговор вступает Дженна и на чистом испанском с непереводимыми вкраплениями местных жестикуляций объясняет заправщику какую-то правду жизни, после чего заправщик показывает нам на пальцах цифру 25 и получает за наш бак в семь раз меньше прошлого запроса.

Оказалось, что местная заправка – одна из немногих частных АЗС, поэтому цену на топливо хозяин каждый день устанавливает сам, зато, в отличие от государственных заправок, продаёт хороший бензин.

Высадив Дженну на её точке, мы свернули к пляжной линии, по которой можно было ехать бесконечно долго, выбирая место. Иными словами – бери любое, все свободны! 

Автор: Влад Табашников. Фото: Влад Табашников, Анастасия Меньшикова.